2026, un Camino de Santiago. Desde Triacostela a Santiago. (MB)
Dia 1. Madrid a Sarria (tren) y luego a Tricastela (taxi)
Madrid, estación Chamartín-Clara Campoamor a Sarria.
Fuimos en un tren Alvia que combina velocidad de AVE 290 km/hora con velocidad de No AVE 81 km/hora. En total 4 1/2 horas de viaje.
Vamos a un hotel en el pueblo de Tricastela.
Dia 2. Tricastela
Triacastela es un buen ejemplo del vaciamiento rural gallego y, en general, del interior del noroeste español.
Su población ha ido disminuyendo de forma constante en el último siglo: a comienzos del siglo XX apenas superaba los 2.000 habitantes dedicados a mantenerse con una economía agroganadera de subsistencia y una estructura social muy dispersa en aldeas.
Entre las décadas de 1960 y 1970 sufrió una fuerte emigración hacia las ciudades industriales españolas —Barcelona, Bilbao, Madrid— y también hacia América, especialmente Argentina, Venezuela y hacia Suiza.
En torno al año 2000 la población rondaba los 1.000 habitantes. Hoy apenas supera los 600 habitantes, con una densidad muy baja y un acusado envejecimiento con muy baja natalidad.
Hay una Dispersión territorial, la Galicia rural posee un hábitat muy fragmentado. Mantener servicios públicos, escuelas o transporte en decenas de pequeños núcleos resulta cada vez más difícil. La economía tradicional dejó de ser suficiente para sostener a las familias.
Tricastela está en el Camino Francés, lo que mantiene cierta actividad hostelera y turística. El abandono afecta no solo a la demografía sino también al patrimonio: casas de piedra, pallozas, caminos, terrazas agrícolas y formas de vida tradicionales. Para precalentar caminamos 5 km.
Ramil y su castaño centenario
El núcleo de Ramil se encuentra a menos de un kilómetro de distancia de Triacastela y se caracteriza por sus construcciones populares, entre ellas la conocida como Casa da Tulla, cuyo nombre hace referencia al arca de madera que se utilizaba para guardar el grano u otras cosas.
Sobre la casa vimos la inscripción “Samos año 1788”, indicando que se trata de una dependencia de los monjes del monasterio de Samos.
Donde se centralizaba la recogida de tributos de los campesinos de la zona.
El castaño centenario sorprende por la envergadura de su tronco de más de 8 metros, que acogía y daba refugio al peregrino, entre sus irregularidades de más de 800 años.
La Iglesia de Santiago de Triacastela, de origen medieval y reformada en el siglo XVIII, es un templo sobrio de piedra ligado al Camino de Santiago, con una sola nave, muros macizos, piedra local, y escasa ornamentación característico del románico rural gallego, transformado con posteriores añadidos barrocos y modificaciones en el siglo XVIII.
Dia 2. Tricastela a Samos
Salimos de Triacastela y, tras unos 3 kilómetros de camino entre bosques y suaves pendientes, llegamos a San Cristovo do Real. Es una pequeña aldea rural gallega de apenas unas pocas casas, muchas construidas en mampostería tradicional, con tejados de pizarra pequeña oscura. Hoy viven allí apenas unas 12 personas, junto al silencio, la piedra, y la vegetación.
Como en muchas aldeas de la montaña lucense, la arquitectura parece surgir del propio terreno: muros gruesos de piedra, construcciones bajas y materiales. Cada casa habitada tiene el valor de resistencia cultural.
Luego atravesamos Renche, una aldea mínima, casi escondida entre la vegetación.
El entorno es húmedo, fértil y profundamente gallego: caminos estrechos bordeados por muros bajos de piedra, robles y castaños que forman corredores de sombra, y prados cerrados donde subsisten pequeñas explotaciones ganaderas.
Renche es una aldea mínima. Dependiendo de si es fin de semana o no, viven allí entre 5 y 20 personas. Una escala casi mínima del habitar rural gallego.
Luego, tras caminar unos 11 km por hermosos senderos acompañados por el río Oribio, finalmente llegamos a Samos.
El gran protagonista es el Monasterio de San Julián de Samos (Mosteiro de Samos) por su escala y su historia.
Con unos 1.500 años de existencia, es uno de los monasterios más antiguos y monumentales de España. Sus orígenes se remontan al siglo VI, cuando ya había aquí una comunidad monástica visigoda.
El conjunto ocupa cerca de 25.000 m² e incluye iglesia, dos grandes claustros, biblioteca, dependencias monásticas y espacios auxiliares. En medio del paisaje rural gallego, su tamaño resulta inesperado y desmesurado.
Destacan los restos de la iglesia románica del siglo XII, la portada, la fachada, las escaleras de caracol y también los dos claustros. El llamado ‘Claustro pequeño de las Nereidas’ construido en el siglo XVI de estilo gótico tardío. En él se encuentra la fuente barroca de las Nereidas, obra del monje samonense fray Xoán, construida entre 1713 y 1717. La portada románica del siglo XII muestra vestigios de la arquitectura más antigua del cenobio (palabra que proviene del griego koinóbion, que significa “vida en común”), por lo que un cenobio es una comunidad de monjes o monjas que siguen reglas religiosas.
El claustro grande, levantado en el siglo XVII de estilo clasicista, es uno de los más espaciosos de España (56 x 56 metros).
La iglesia y la sacristía poseen una importante colección de retablos de tres épocas y estilos: renacentista, barroco y clasicista.
Vinculados a Samos y al Camino de Santiago mencionan al rey Afonso II de Asturias, el rey Afonso IX de León, y al padre Benito Feijoo.
Dia 3. Samos a Sarria
Ayer caminamos 12,4 km y terminamos en un excelente restaurante, cenando zamburiñas, distintos pescados y un postre llamado “Pijama”, mezcla de varios postres clásicos.
Hoy seguimos rumbo a Sarria, con algunos kilómetros más por delante, para estos jóvenes arquitectos que suman en conjunto 310 años. Está fresco: 5 grados.
Un camino plano con pocas subidas y bajadas (que son las más molestas, porque los dedos (y las uñas) golpean contra las botas. Parte del camino tiene piedras y eso también molesta y son necesarios usar los bastones. Pasamos por Teiguín, pequeñísima aldea rural. Pascais, otra aldea mínima con paisaje verde, prados y muros de piedra. Gorolfe, Renche y Lastres.
Un poco de lluvia, pero encontramos una “pulpería” para refugiarnos y esperar que pasara: pulpo con pimentón y vino mientras afuera seguía el gris gallego.
Ya en el Hotel Alfonso IX, algunos fueron a masajes y otros al podólogo (Roly y yo).
Sarria surgió como un enclave estratégico del Reino de Galicia en la Edad Media. Su crecimiento estuvo ligado al paso de los peregrinos que se dirigían a Santiago, para quienes se construyeron hospitales, iglesias y alojamientos.
Desde Sarria comienza además el tramo final más recorrido del Camino Francés, que une Saint-Jean-Pied-de-Port con Santiago de Compostela a lo largo de unos 780 kilómetros. En general se realiza en unas 33 etapas.
Dia 4. Lugo
Día tranquilo. Fuimos a pasear a Lugo, el camino lo seguiremos mañana desde Sarria a Portomarin.
Comentario irónico, las dos famosas “iglesias gemelas” (sin serlo del todo) de la Piazza del Popolo, del siglo XVII, pertenecen al período barroco romano. Fueron construidas entre 1662 y 1679 me refiero a Santa Maria dei Miracoli y Santa Maria in Montesanto. Diseño del arquitecto Carlo Rainaldi por encargo del papa Alexander VII, intervino también Gian Lorenzo Bernini, junto con Carlo Fontana.
Actúan como una puerta monumental al “tridente” de calles que parte de la plaza.
En Lugo encontré casi el mismo concepto, pero bastante peor.
El resto de las fotos son en y desde la Muralla Romana. Una de las obras de ingeniería militar romana mejor conservadas. Rodea completamente el casco histórico de la antigua Lucus Augusti, fundada por los romanos hacia el año 13 a.C. bajo el emperador Augusto.
La muralla fue construida entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C., en un período de inestabilidad del Imperio romano, cuando las ciudades comenzaron a fortificarse frente a invasiones y conflictos internos. Tiene 2.266 metros y originalmente contaba con 85 torres semicirculares. Hoy conserva unas 71. Los muros tienen entre 8 y 12 metros de altura y 6 metros de grosor en algunos sectores. La muralla conserva íntegro todo su perímetro original, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
Actualmente tiene diez puertas. Algunas son originales romanas y otras fueron abiertas siglos después para facilitar el crecimiento urbano.
La construcción es de granito y pizarra unidos con mortero romano. El interior de los muros está relleno con tierra y piedras, técnica que daba enorme solidez a la estructura.
La muralla protegía la ciudad y un “bosque sagrado” (lucus) dedicado al emperador Augusto. De allí el nombre Lucus Augusti, origen de Lugo.
Luz Fandiño fue una poeta, escritora y activista gallega nacida en Santiago de Compostela en 1931 y fallecida en 2024.
Vivió una vida muy dura: pobreza, emigración, trabajos precarios y exilio durante el franquismo. Pasó años en Argentina y Francia antes de regresar a Galicia. Escribía en gallego y defendía con mucha fuerza la lengua, la memoria y las luchas sociales.
Le dicen “la poeta analfabeta” -nombre simbólico y provocador- por el título del documental A poeta analfabeta, dedicado a su vida. Apenas tuvo educación formal de niña debido a la pobreza y las circunstancias de la posguerra, pero aun así llegó a convertirse en una poeta intensa y muy respetada.
Aprendió mucho de manera autodidacta, especialmente durante la emigración en Argentina, donde empezó a leer y escribir poesía en gallego con gran pasión. Muchos jóvenes gallegos la admiraban porque hablaba con enorme autenticidad, mezclando poesía, rebeldía política y memoria popular.
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